Охотники за вулканами

Газета The New York Times недавно опубликовала список 52 самых интересных туристических направлений на нынешний год. Шестое место заняли чилийские национальные парки в Патагонии. В общей сложности 17 парков протянулись на две тысячи километров от Пуэрто-Монтта до мыса Горн.

Я увидела этот рейтинг задним числом, когда мы уже вернулись в Москву. В путешествии по Чили мы проехали по самому краешку Патагонии: от Пуэрто-Монтта до Пуэрто-Вараса. Здесь на берегу озера Льянкиуэ, в окружении семи вулканов, мы прожили два дня. Какова же должна быть настоящая Патагония, если картины чилийского Озерного Края до сих пор стоят перед глазами!

Озерный Край – это не поэтический образ, а географическое название, и Пуэрто-Монтт является его столицей.

Именно в Пуэрто-Монтте мы подцепили эту азартную бациллу, которая поражает каждого приезжего в Патагонию: вы пытаетесь поймать в объектив и запечатлеть в памяти самые лучшие виды чилийских вулканов. Сами вулканы не менее азартно прячутся от вас в облаках. Каковы бы ни были практические результаты этой охоты на вулканы (а в нашем случае они оказались довольно скромными), в процессе вы получаете колоссальное удовольствие.

Озеро Льянкиуэ и вулкан Осорно

Наш путь из Пуэрто-Монтта лежал в Пуэрто-Варас и дальше в расположенный на самом берегу озера семейный отель Лос-Кайкенес. Caiquenes – местное название диких патагонских гусей. Отель похож на дачный дом, каковым и являлся до некоторого времени. Как нам рассказала хозяйка, мысль превратить семейное гнездо в бутик-отель посетила ее после того, как дети выросли и разъехались, и дом стал велик для нее с мужем. Хозяйка по профессии декоратор, и ее красивый деревянный дом в патагонском стиле украшен картинами современных латиноамериканских художников, каких не ожидаешь увидеть в патагонской глуши. По вечерам постояльцы собираются в большой комнате с камином, где под треск горящих поленьев играют в карты, пьют густое чилийское вино и наслаждаются закатом.

Бутик-отель Лос-Кайкенес на берегу озера Льянкиуэ четверть века назад был семейным домом

Все эти тихие радости нам еще предстояло познать, когда ранним утром мы подъехали к Лос-Кайкенес, где застали в этот час только заспанную горничную, которая позволила оставить в гостинице чемоданы и посоветовала объехать озеро по кругу с таким расчетом, чтобы вернуться после обеда, когда будет готов номер.

Как оказалось, это был лучший совет, полученный нами на берегах Льянкиуэ.

Мы основательно загнали себя в предыдущие дни, объезжая заводы по производству лосося, фермы моллюсков, винодельни, стараясь успеть за две недели увидеть побольше всего чилийского – от Сантьяго до Исла-Негры до Вальпараисо до Виньи-дель-Мар, вновь в Сантьяго, затем в Пуэрто-Монтт, в Пуэрто-Варас… Два дня на берегу озера не содержали никаких конкретных планов, потому что нашим единственным планом было не спеша проехаться по Озерному Краю, заглядывая в маленькие городки, основанные немецкими колонистами; пробуя местную еду, но, прежде всего, — любуясь видами.

Патагонский супермаркет в Пуэрто-Октай

У этих мест довольно необычная история. Я не имею в виду древнюю историю, когда эти края были покрыты ледниками, и по мере того, как ледники сползали, на их месте образовывались чистейшие озера. На все это ушли десятки и сотни тысяч лет, а затем история ускорилась, и к первой половине XIX века озера были окружены густой сельвой. Такое положение не устраивало тогдашние чилийские власти. Страна, обретавшая собственную идентичность после изгнания испанских колонизаторов, представляла собой гигантские необжитые пространства, куда власти стремились привлечь побольше переселенцев из Европы. Но, понятное дело, не из Испании, а откуда-нибудь подальше.

Новым колонистам предстояло доделать то, что не успели испанцы: вырубить леса, где обитали индейцы мапуче, и изгнать самих индейцев подальше на юг, к ледяным торосам мыса Горн.

Собор Святого Сердца в Пуэрто-Варасе скопирован с Мариенкирхе в немецком Шварцвальде

Прусский авантюрист Бернард Филиппи получил от чилийского правительства должность «агента-колонизатора». В 1848 году первая завербованная им группа немецких переселенцев прибыла на берег озера Льянкиуэ. Самому Бернарду Филиппи не довелось увидеть плодов своих трудов. В 1852 году он, к тому времени губернатор провинции Магальянес, был убит индейцами, не оценившими его усилий по привнесению европейской цивилизации на земли их предков. Для индейцев мапуче каждое дерево в сельве было наделено душой. Европейские колонисты вырубали и выжигали леса, чтобы освободить землю для сельскохозяйственных посадок.

Водяная мельница в Немецком колониальном музее во Фрутильяре

Обо всем этом можно узнать в Немецком колониальном музее в городе Фрутильяр. В то утро, когда мы подъехали к музею, он был совершенно пустынен, если не считать кассира в будке при входе и одинокой туристки, бродившей по парку. Музей представляет собой большое поместье с хозяйственными постройками и большим жилым домом, где воссоздана обстановка второй половины XIX века, когда на освобожденных от вековых лесов землях немецкие колонисты завели прибыльное сельскохозяйственное производство.

Воссозданная в Немецком колониальном музее обстановка кухни колонистов из Германии. Фрутильяр

Сейчас главную прибыль дает туризм, и вся набережная озера представляет собой череду туристических кафе с неизменным немецким пирогом «кухен» в меню.

Фрутильяр, самый немецкий город Чили

Но вот что действительно поражает в городке с населением менее 10 тысяч человек, это огромный Дом музыки, построенный на берегу озера. По фасаду здание отделано панелями из разноцветной патагонской древесины. Возможно, таким образом чилийский филантроп немецкого происхождения возвращал Чили то, что его предки отняли. Строительство обошлось в 25 миллионов долларов, и еще 6 миллионов в год стоит содержание Дома музыки.

Постройка мирового класса Дома музыки во Фрутильяре обошлась в 25 миллионов долларов. Фасад театра отделан разноцветной древесиной

С 2010 года местный музыкальный фестиваль входит в расписание главных мировых фестивалей, и сюда приезжают известные музыканты из разных стран.

Музыкальный фестиваль Фрутильяра привлекает знаменитых музыкантов со всех континентов. В остальные дни уличный музыкант играет для публики на волынке

В отличие от Фрутильяра, городок Пуэрто-Октай – совсем не туристический, и здесь мы с удовольствие провели несколько часов. Центральный парк, старая кирха и вокруг парка несколько магазинчиков, в том числе, магазин немецких сыров. Чили имеет довольно развитое сырное производство, но качество сыров невысокое, они идут в основном на переработку. А вот то, что мы пробовали в Пуэрто-Октай, оказалось на удивление вкусно, включая настоящий эмменталер.

Дом типичной патагонской постройки в Пуэрто-Октай

Стоит отойти на несколько шагов от центра, город превращается в деревню с покосившимися изгородями и некрашеными серыми домами, покрытыми чешуей деревянной черепицы: так строят в Патагонии, где полгода льют проливные дожди.

Немецкое влияние дает себя знать и по дороге вдоль озера. Помимо периодически мелькающих за окном деревянных кирх, вы видите луга, покрытые сочной травой, на которых мирно пасутся овцы или коровы. Трудно поверить, что это не Европа, не Ирландия или Австрия, а Чили.

Пастораль на берегу озера Льянкиуэ

Мы рассчитали время в пути таким образом, чтобы в обед заехать в сельский ресторан с необычным названием Rancho Espantapajaros (Ранчо «Пугай птиц»), расположенный на полпути между Пуэрто-Октаем и Фрутильяром. Заведение построено на широкую ногу: тут и заливные луга, на которых пасутся ламы, тут и гусиная ферма, ну, и собственно большой ресторан, выстроенный на манер колониальной фактории. Снаружи на огромном деревянном вертеле жарится мясо, а внутри – шведский стол. Пока родители обедают, их дети носятся по лугу и гоняют гусей. И все это с видом на вулканы, которые, естественно, не дают себя увидеть в полный рост, но и от того немногого, что не скрыто облаками и что отражается в безмятежной воде озера Льянкиуэ, захватывает дух.

Озеро Льянкиуэ

Когда единственное дело в отпуске – получать удовольствие, то выбор ресторанов становится настоящим делом. Не доверяя путеводителю, мы расспрашивали всех чилийцев, с которыми довелось общаться, и в итоге составили шорт-лист заведений, в которых необходимо побывать на берегах Льянкиуэ.

В Пуэрто-Варасе есть гриль Las Buenas Brasas, где подают такие закуски из крабов, от которых можно сойти с ума. Классическое чилийское блюдо Palta Cardenal, авокадо, фаршированный морепродуктами, здесь делают с крабами. Этот опыт побудил меня по возвращении в Москву приготовить Palta Cardenal на новогодний стол. Баночка камчатских крабов обошлась примерно, как весь обед в чилийском ресторане.

Всем попробовать пора бы, как вкусны крабы в ресторане Las buenas Brasas в Пуэрто-Варасе

В последний вечер на берегу Льянкиуэ мы оторвались по полной и заказали в ресторане Casa Valdes целого полуторакилограммового краба. И не торопясь роскошествовали под великолепное чилийское вино, наблюдая в окно за тем, как танцуют огоньки на черной глади озера.

Наутро мы попрощались с гостеприимной хозяйкой отеля и отправились в аэропорт, где должны были в определенный час сдать арендованную машину. Времени было с запасом, и я даже расстроилась, когда минут через двадцать навигатор сообщил о приближении аэропорта. Но при внимательном рассмотрении оказалось, что это не тот аэропорт. Ничто не готовит вас к тому, что у маленького городка в Патагонии может быть не один, а два аэропорта.

Но все обошлось, и мы минута в минуту подкатили на паркинг, где нас уже ждала агент.

На прощание патагонская погода подарила нам безоблачное небо, и мы, как зачарованные, любовались с борта самолета теми самыми вулканами, которые скрывались от нас, когда мы жили у их подножия.