Птичье молоко с острова Самос

Знаете, что общего у Ватикана и греческой православной церкви? Священнослужители обеих конфессий используют для святых таинств одно и то же вино, которое производится на греческом острове Самос.

Древнегреческий поэт Менандр писал о Самосе: земли острова настолько плодородны, что могут давать птичье молоко. Конечно, к словам Менандра надо относиться с осторожностью, поскольку из всех жанров он предпочитал комедию. Однако плодородие земель зеленого острова в Эгейском море невозможно поставить под сомнение. Здесь производят практически все овощи и фрукты, которые едят местные жители и туристы, но настоящую славу Самосу приносят оливковые плантации и виноград сорта мускат.

Сладкое вино с острова пользовалось известностью еще в античные времена. Этому немало способствовало то обстоятельство, что Самос до зарождения христианства был местом международного, как мы бы сейчас сказали, паломничества. Две с половиной тысячи лет назад со всех концов Средиземноморья стекались пилигримы поклониться святилищу богини Геры. Ее храм был самым большим в античном мире.

Вернувшись домой, странники разносили благую весть о необычайно вкусном вине Самоса.

Современное виноделие на острове не столь древнее. В 1934 году образовался Союз виноделов Самоса, а проще сказать, кооператив, который и поныне производит все вино на острове. Кооператив скупает у деревень и частных производителей виноград, производит вино и экспортирует его. 60% всего экспорта самосских вин приходится на Францию.

К счастью, на острове остается предостаточно вина, чтобы приезжие могли им насладиться. Что я, собственно говоря, и делала ежедневно, на основании чего могу поделиться ощущениями.

Первое же самосское вино, которое мы попробовали, нам весьма понравилось. Это белое сухое вино Psiles Korfes, что означает «Высокие пики». К горным вершинам мы еще вернемся, а пока скажу, что вино имеет исключительный аромат мускатного винограда, при этом оно совершенно не сладкое. Еще пару раз мы заказывали вино в бутылках, но каждое новое нравилось все меньше. Это относится к сухому белому Golden Samena, упоминающемуся во всех путеводителях: мне показалось, что вино совершенно ординарное. Еще хуже обстоит дело с местным розовым вином.

Дела пошли на лад, когда мы принялись заказывать в тавернах домашнее вино. Как правило, его качество выше коммерческого, а несколько раз мы пили просто замечательное белое сухое вино с запоминающимся букетом и долгим послевкусием. Кроме того, надо заметить, что все самосские вина очень легкие, их можно спокойно пить в жару, не опасаясь за последствия. Они также отлично подходят к местной кухне, в которой преобладают овощные и рыбные блюда.

Чтобы узнать о самосских винах больше, мы отправились в музей вина Самоса. Он расположен в одноименной столице острова и помещается в большом каменном особняке, каких в городе можно пересчитать по пальцам. Фабрика, на которой производят вина, соседствует с музеем, но на ее территорию посетителей не пускают.

Не скажу, что музей пользуется какой-то ошеломляющей популярностью. В день, когда мы туда заглянули, единственным посетителем был молодой ученый грек, который принес с собой здоровенный конспект и делал в нем пометки по мере того, как продвигался с дегустацией. При этом он забрасывал вопросами единственного служителя музея. Как положено двум грекам, они о чем-то горячо спорили, хотя, судя по интонациям непонятного нам языка, иногда и сходились во мнении, и тогда в восторге воспаряли. Вина они дегустировали на пару.

«Вы берите бокалы и присоединяйтесь», — наконец обратил на нас внимание служитель. Несколько раз мы прерывали ученую беседу собутыльников, благодаря чему обогатились некоторыми полезными сведениями. Суть их сводится к тому, что практически все вино на Самосе производится из винограда одного сорта, муската. Те вина, которым предназначено стать сухими, проходят процесс ферментации. Для того чтобы вино стало сладким, самосские виноделы вначале подсушивают виноградные ягоды, а затем добавляют в их сок алкоголь, который прекращает ферментацию. После чего сладкие вина можно выдерживать в бочках или в стальных цистернах – на качество это не влияет. Сахар в вино никогда не добавляют, поклялся служитель музея.

Бочки, между прочим, используются бордосские, из французского дуба.

Мы последовательно опробовали четыре сухих белых и лишний раз убедились в том, что «Высокие пики» — стоящее вино, а «Золотая самена» — нет. Разница между ними в том, что «Пики» производят из винограда, растущего на большой, по условиям острова, высоте: 600 метров. Вина из винограда, растущего ниже, и качеством пониже. Очень наглядно.

Последнее, что для нас сделал служитель, — откупорил бутылку сладкого белого нектара. Это еще не церковное вино, — то еще слаще, — но по вкусу приближается к нему. Очень ароматное с отчетливым привкусом изюма. Не удержалась и купила бутылочку нектара в Москву. Прекрасный дижестив.

Конечно, вкусы у всех разные, и я далека от того, чтобы навязывать свое мнение, но одно несомненно: все самосские вина очень натуральные. И во всех них отчетливо присутствует вкус самосского муската. На одном из виноградников, буквально в сотне метров от развалин Храма Геры, я не удержалась и попробовала ягоды. Виноградины мелкие, наливаются желтизной. Сейчас в июле, когда до сбора винограда остается не меньше полутора месяцев, ягоды уже очень сладкие.

Из музея мы отправились обедать в горную деревню Манолатес и там вновь встретили музейного работника и молодого ученого грека. Даже на горе эта парочка продолжала о чем-то горячо спорить, и нетрудно было догадаться, что составляет предмет этого спора.