Арекипа, город под вулканом

Автор: | Опубликовано: 22/02/15

В Арекипе такие красивые закаты, что существующий в большинстве городов мира запрет на стоянку на мосту в этом перуанском городе не действует. Перекинутый недавно через ущелье новый мост еще не успел обрести официального названия – его так и называют, Новый мост, — а уже стал местом ежедневного паломничества местных и приезжих. После пяти вечера на мосту трудно найти место, чтобы запарковать машину: все съезжаются смотреть закат.

Арекипа стоит на высоте 2300 метров в горной долине в окружении трех вулканов. Когда солнце лениво заваливается в сторону невидимого глазу Тихого океана, краски в горах начинают сменяться с калейдоскопической быстротой. Только что вулкан Эль Мисти был нежно-розовым – вот он уже фиолетовый, а стоит отвлечься на красный диск солнца по другую сторону моста, как Эль Мисти окутался синей дымкой, а у его подножья задрожали огоньки домов.

На языке индейцев аймара название города означает «город за горой». Есть другая легенда, объясняющая название Арекипа. Будто бы Инка Майта Капак, очарованный открывшимся ему видом горной долины, окруженной вулканами, произнес: «Ари кипай» — «Оставайтесь здесь».

Как бы то ни было, та Арекипа, которую вы видите сегодня, практически не сохранила следов древних перуанских культур. Это колониальный город, построенный испанцами после конкисты.

Кафедральный собор Арекипы на фоне вулканов

Сказать, что это один из самых красивых колониальных городов Латинской Америки, – ничего не сказать. Построенный из местного вулканического камня сильяр, город светится на солнце, как сахарная голова (отсюда неофициальное название Арекипы, Белый город). Циклопических размеров кафедральный собор занимает целиком одну из сторон центральной площади, Plaza de Armas; такого длинного фасада больше нет ни у одного собора в Перу. Собор, переживший множество землетрясений, горевший в пожарах, всякий раз отстраивался заново, бросая вызов стихии. Но даже его огромные размеры кажутся игрушечными на фоне вулканов Эль Мисти и Чанчани.

На старой перуанской марке Эль Мисти изображен, покрытый снегами. Глобальное потепление растопило снега на почти шестикилометровой высоты вершине, но при некоторой доле воображения за снега можно принять белоснежные облачка, наползающие на гору на фоне ярко-голубого неба.

Под стать великолепным природным декорациям характер арекипеньос. Жители Арекипы убеждены в том, что их город, хотя и уступающий десятикратно столице по населению, является самым красивым и самым культурным городом Перу. Недаром Арекипа дала миру Нобелевского лауреата по литературе Марио Варгаса Льосу. Я решила польстить таксисту: «Вот, у вас тут Варгас Льоса родился», — говорю. – «Да если бы только он! – немедленно откликается таксист. – Про Абимаэля Гусмана слышали? А про Владимиро Монтесиноса? Оба – наши, арекипские».

Голос моего собеседника и весь его вид исполнены гордости, как если бы он называл имена знаменитых композиторов или ученых. На самом деле речь идет о двух самых известных душегубах в новейшей перуанской истории. Один возглавлял террористическую организацию «Светлый путь», другой организовывал кровавую войну с ней. Оба сейчас сидят в тюрьме.

Честный заработок индейских детей на Plaza de Armas

В коллективном сознании арекипеньос великий писатель и знаменитые кровопийцы уравниваются в том отношении, что каждый из них подчеркивает неординарность Белого города. Даже популярная в Перу коррида в Арекипе не такая, как во всей остальной стране или в Испании. На одной из улиц Арекипы я увидела скульптурное изображение двух быков, упершихся друг в друга рогами. Это и есть коррида по-арекипски. На день основания города устраивается животноводческая ярмарка, и фермеры стравливают двух бычков. Никакого тореадора, никаких пикадоров – только два быка, которые бодаются на радость зрителям. Потому и называют местную корриду pelea– «драка». Драка, в которой человек не принимает участия, и в которой никто никого не убивает.

День основания Арекипы приходится на наше лето, то есть на перуанскую зиму, а мы были в Белом городе в начале января, то есть в разгар перуанского лета. В отеле Эль Либертадор стояла искусственная ель с игрушками, под которой располагался столик с горячим чаем из листьев коки. Предполагается, что этот напиток помогает лучше переносить высоту.

Хотя 2300 метров – это не бог весть какая серьезная высота, в Арекипе справедливо общее для перуанских Анд правило: торопитесь медленнее. Если будете ходить с той же скоростью, что и местные, вам не только будет легче дышаться; вы быстрее проникнитесь духом этого старинного города. И лучшее место, с которого следует начать знакомство с Арекипой, это, конечно, Plaza de Armas.

Кафедральный собор Арекипы парит над ночным городом

Вам захочется побывать на центральной площади минимум дважды: утром и вечером. При дневном свете площадь, обсаженная пальмами, необыкновенно хороша. С одной стороны высится громада кафедрального собора, три другие стороны представляют собой невысокие колониальные строения с колоннадами, дающими спасительную тень в жару и укрывающими от дождя в непогоду. Большой плакат извещает о том, что уличная торговля на Plaza de Armas запрещена. Но запрет не распространяется на индейских детей, которые в красочных нарядах поджидают туристов с козочкой на руках (я так и не смогла разобраться, то ли это козочка, то ли маленькая лама). Мои внуки радостно сфотографировались с козочкой, а маленькие индейцы аймара получили свои законно заработанные монеты.

Неподалеку от Plaza de Armas находится монастырь Санта-Каталина. С улицы невозможно себе представить его истинные размеры: монастырь занимает целый квартал. По сути, это город в городе площадью 20 тысяч квадратных метров.

Я не большая любительница монастырей и соборов, но поход по узким улицам Санта-Каталины – это путешествие во времени. Собор был построен на частные деньги в XVI веке и служил прибежищем для девушек из богатых семей. По неписанным законам испанского колониального города вторая дочь в хорошей семье становилась невестой Христовой. Вступив на территорию монастыря через Арку молчания, девушка давала обет не раскрывать уста иначе, как для молитвы и для приема пищи.

Закат в Арекипе

Пищу готовили служанки, а размеры и устройство кельи соответствовали размерам семейного состояния монахини. Семья узнавала о том, что их дочь завершила свой земной путь, только после того, как специально приглашенный художник делал портрет усопшей. О том, чтобы живая монахиня позировала живописцу, разумеется, речи быть не могло. Сегодня в монастыре имеется целая галерея посмертных портретов послушниц.

Относительно свободная жизнь монахинь Санта-Каталины закончилась после 1871 года, когда Ватикан отменил частные кельи, кухни и трапезные. После этой даты индивидуальные очаги сменились общей кухней, а маленькие опочивальни уступили место огромным унылым помещениям, напоминающим казарму.

Хорошо отреставрированный монастырь все еще является действующим: небольшую часть его территории, недоступную посетителям, занимают кельи монахинь, которые, в отличие от предшественниц, сделали свой выбор добровольно и могут в любой момент вернуться к мирским соблазнам.

Некоторые соблазны находятся прямо через дорогу от входа в монастырь в виде заведения под названием «Museo de Pisco». Не верьте своим глазам: вы входите не в музей, а в бар, способный удовлетворить самым привередливым вкусам любителя национального перуанского напитка. Десятки видов писко и коктейлей из него способны в считанные минуты вернуть силы, потраченные на осмотр древностей, и настроить на новый поход на Plaza de Armas – благо солнце уже закатилось за горы, и старинные улицы центра Арекипы наполнились романтическим желтым светом фонарей.

Мы отыскали симпатичный бар на крыше одного из выходящих на площадь зданий и, так же, как другие посетители, обрядились в пончо из шерсти альпаки. Не удовлетворившись теплом, которое сообщают пончо, вновь заказали по рюмке писко и принялись молча любоваться площадью внизу. Громадина собора в желтых лучах прожекторов, казалось, парила в черноте тропической ночи, скрывшей очертания вулканов. Через какое-то время возникло ощущение, что мы парим вместе с собором, и писко было виновато в этом лишь отчасти.

Уезжая из Арекипы, вспоминаешь фразу «Ари кипай» — «Оставайтесь здесь». Инка Майта Капак, безусловно, был прав: уезжать из Арекипы совершенно не хочется. Единственное, что заставляло ехать спозаранку в аэропорт, это то, что уже через час полета над Андами мы должны были оказаться в Куско, древней столице инков.

Арекипа, город под вулканом
5 | Голосов: 5

Фотографии

Рубрики

Серия статей: Перу, 01/2015

Следущая статья:
Предыдущая статья:

Понравилась статья?

Получайте анонсы новых материалов прямо на ваш почтовый ящик.
Уже более 1000 подписчиков!
 
*Адреса электронной почты не разглашаются и не предоставляются третьим лицам для коммерческого или некоммерческого использования.

комментария 2

  1. Anastasia

    Замечательное описание. И действительности соответствует, и насыщено интересными подробностями, и написано очень ярко и сочно. Получила большое удовольствие от прочтения. Спасибо, Ольга.

  2. Мне очень приятно, Анастасия.

Добавить комментарий